小毛驴0024

1、日韩势力：如单就在K2开创线路的数量来讲，或者说K2的数字化的成绩，东方的日本毫无疑问是一个攀登强国。他们在K2的全部10条线路中，有3条是日本人所创造的。全部登顶者为253人次，日本是57人。虽然日本的个体实力往往并非超一流，但平均力量也都在一流之列。而日本队的团队、坚韧，是他们大批量数字的基础，这一点和东欧波兰人是齐名的。

    而韩国自1986年有3人登顶K2之后，也是在喜马拉雅的高海拔领域早早超越了中国。即使是巴基斯坦，也在1980年代，和日本、韩国的合作中，有多人次登山了K2。

    如果没有藏队支撑，中国的喜马拉雅攀登水平与层次，恐怕还得掉几格。

    而韩国势力在最近这几年来令人瞩目，可以说这最近8年来，他们是登顶K2人次、人数最多的国家。日本自1990年以后，相对在K2以及登山领域，似乎走入了一个相对的低潮。但在2006年，日本又创造性的有2个年轻人登顶了K2，在年龄、性别上又一次创造了历史。

    不包括藏族登山队员的话，中国的实力是非常弱的。无论是职业的（西方没有中国这样拿工资的职业的，但存在的都是专业的）还是业余的,总实力很弱。如果拿西方标准来看---民间攀爬人数比例以及人均水平，我们就比非洲的黑人兄弟多一点点......

2、女人的禁地

    2004年，西班牙的Edurne Pasaban成为第6个登顶K2的女人。在此之前，历史上总共有5个人登顶过K2，但都已经在K2上遇难或后来在其他高山上身亡。第一个登顶K2的是历史上的传奇人物旺达.鲁特凯维茨。

    1970年代以来，只有很少的几支女子登山队在喀什昆仑山地攀登，女人们都是一两个寥寥加入男性登山队，希望获得登顶高峰的机会。直到1982年，波兰女登山家旺达.鲁特凯维茨女子登山队攀登K2，可惜未登顶，攀登过程中，其一队员遇难。而在1986年，她法国登山夫妻Barrards的小队伍，最终四人成功无氧登顶。而Liliane Barrard成为第二位登顶的女性。但下撤中，Barrard夫妇因滑坠遇难。半个月后，人们发现了年尽37岁的Liliane Barrard的尸体，其丈夫的遗体在15年后在2500米的冰川下被发现。而鲁特凯维茨于1992年死于干城章嘉峰，49岁。

    著名登山老将戴姆博格与英国女登山家、女电影制片人Julie Tullis是多年老搭档，他们于1986年8月4日登顶。Tullis成为第三位登顶K2的女性，但因暴风雪、滑坠、摔伤，最终在8月7日也去世。

    1992年，第四位登顶的女性是法国的28岁的Chantal Mauduit，她因公益、善良的在登山圈内外、当地人中有良好的人缘与人气。她的K2之行并不顺利，起初她加入瑞士登山队，但因天气原因未能登顶，后来她加入了一支国际登山队，最终成功登顶K2，但下撤途中，她患上雪盲，不得不被护送下山。而Chantal也于1998年死于道吉拉里峰的雪崩。

    最可怜的是1995年英国女登山家Alison Hargreares，她在登顶K2以前是无氧气SOLO登顶了珠峰。这次K2之行，她显示出过人的才华。技巧、速度与体力甚至不输给山上的其他男子运动员。但不幸的是，在下山时遇到狂风暴雪，整个队伍的六个人全被刮到上千米的悬崖下。Alison给她丈夫留下了2个孩子。

    不包括这5个女子，尝试攀登K2的女子还有2人也遇难。K2在民间俗语流传为“K2对女人下毒咒”的传言……2006年，又有两名女子登顶K2。如今登顶K2的女人有8个，前面5个都已经香消玉殒。

3、历史上最经典的制动

    当在冰雪坡滑坠时，反应快速、准确、有力，用冰镐打入冰雪，制止快速滑坠，保住性命——这是登雪山的一种基本保护技术。但如果是一队结组都滑坠呢？除非奇迹出现。因此，这里需要讲述一下K2历史上，乃至是攀登历史上最经典的一次冰镐制动。

    1958年美国队的首登G1。当时，美国攀登历史上巨人克林奇（Clinch）是该队队长。皮特.舍恩宁、安迪.考夫曼在美国独立日7月4日登顶。其中，最值得注意的人是登顶者之一的皮特，这个美国攀登名人堂的标志人物之一，被人们往往纪念的不是这次G1的首登——虽然他是第一个登顶8000米高峰的美国人。人们谈到他时，往往赞叹的是他所参与的1953年的那次美国队K2攀登。皮特一人救了六个人，这也是历史上最神奇、最经典的一次单镐制动：

    美国的8人探险队被暴风雪困在K2上，在海拔7900米处的陡峭冰坡上，一队友突然滑倒并将另五人一齐拉倒，舍恩宁本能反应敏捷迅速，冰镐制动而挽救了大家的性命，犹如好莱坞电影中的镜头……著名登山者Jim Curran说：“我佩服1954年首登K2的意大利人，但我更加敬佩1953年没登上K2的美国人，他们是高尚而伟大的，他们以一种你所能想象得到的最崇高的方式而失败，他们带给我们的将是伴随一生的启示。”

    而我同时看到一个网络传言：“空气稀薄地带里的那个传奇人物皮特.舍恩宁,在K2的队友丧失活动能力后,为了不拖累大家,就跳崖了。” 这是一个典型的善意的谣言传播：“空气稀薄地带”发生在1996年，1996年皮特宁在C3以下就因身体不适就下山了，他那时69岁了……这也是夸大登山传奇、神奇色彩的经典谣言，但可以理解，因为很多社会中人、很多青年，总把陌生的登山世界想象为神奇、危险的充满英雄、烂漫色彩的世界。这是浪漫的谎言，这是善意可爱的吹牛，但把人说成自杀有点过了——幸亏舍恩宁现在真的已逝世了。

    实际上，可敬的成功企业家、性格内敛谦和的登山客，伟大的皮特.舍恩宁，于2004年9月22日在西雅图家中去世，享年77岁。这个7个孩子的父亲拥有12个孙子孙女，他已患有10年血癌，在他的晚年，他一直以坚强的意志同病痛战斗，直到去世前的三周，他还到他所热爱的自然山野中，去做了一次徒步旅行。

    K2上的这次经典制动，成为一个登山技术的经典故事。

4、中国人的K2

    中国登山格局在老年代，附属着政治化的体育体制。尚没有民间自由攀登者的涌现。在1976、1978年，中国登山协会考察过K2的北壁。因技术、资金、队员等原因，中国人的K2实践，一直拖到2000年由西藏登山队去实践。这年的队伍经由北壁，但因天气、计划等原因，失败了。队伍是由台湾、西藏队组合的海峡联合登山队，队员是国内攀登爱好者所熟悉的边巴扎西、仁那、次仁多吉、洛则这个强强组合。这年南坡有多次登顶记录，但北坡没有一个成功事件。藏队在北坡也是登的高度最高，如果和其他登山队比较的话。

    2002年，藏队自己独立运作，更换了攀登线路，转移到了巴基斯坦沿传统的东南山脊阿布拉兹线路攀登，但还是因为天气原因也失败了，这次不幸有个巴基斯坦队员遇难。这一年他们登到8410米，距离顶峰仅有200米高！太遗憾了！是各个登山队登的位置最高的。

    2002年，他们在暴风雪中被迫下撤。从瓶子颈部8410米下撤到C4的7900米这段，有十几处崩塌的冰雪顺陡峭的山壁呼啸而下，紧绷的神经让人觉得窒息。“突然听见队伍的前端发出‘嘣’的一声巨响，队员们条件反射般地迅速将冰镐深插于雪中做保护。待声音消失在深渊里，就听边巴扎西扭过身向次仁多吉喊：‘都怪你，现在能见度这么差，还要走山脊，人掉下去怎么办？！’原来是边巴左边不到四米处，一块硕大的雪檐塌方。……”在暴风雪中视野不清楚，狂风使脚印、路线一片混乱，在地狱一般折磨的14小时中，他们最终找到C4的帐篷。“虽然此时的帐篷已经被雪埋了，帐篷杆也被积雪压断了，但依然不失它象征希望的份量。四个坚强的汉子，在绝境逢生的大惊、大悲、大喜中抱头痛哭，此时生命的意义让他们比在任何时刻都领悟得更深刻。”噩梦没有结束。K2的恐怖地形在暴风雪中宛如地狱。在从C2-C1的下撤中，巴基斯坦登山联络官穆罕默德.阿巴，这个5个孩子的爸爸，不幸选错了路绳，从6700米摔到5300米，遇难。

    2002年的K2之行，最艰难、最遗憾、最危险的一次。

    压力越来大。终于一直到到2004年，在人类登K2的50周年时，还是藏队次仁多吉他们再次踏上征程，这次终于一行9人获得了成功！这次他们沿阿布拉兹线路，于7月27日登顶。攀登的过程如此危险，连久经陡峭冰雪洗礼的藏雄鹰边巴扎西都慨叹：“K2太陡了，太危险了。”截止目前，中国人徒步到过K2北壁大本营的也不多。到南侧BC去过的迄今也就是藏队的整个队伍去过。

    这一点，中国最优秀的喜马拉雅攀登者：西藏登山队，终于圆了K2之梦。是他们的成绩带着中国登山加入“K2俱乐部”，在体力、适应、意志层面，藏队的8000米能力是世界一流的。这一点并不亚于那些夏尔巴、梅斯纳尔等。但因为体制、政治和社会发展的大背景限制，毕竟我们国家这点起步晚，开创性的线路和攀登事情，已在1970、1980年代被日本、欧美作完了。

    迄今，尚没有汉族人登顶过K2。

    这也是中国的8000米高峰攀登队伍，现在以上四人都有13座8000米的成就，但不幸的是，在2005年出击最后一个8000米高峰G1时，仁那在喀喇昆仑山区的土路上，不幸遇落石而去世。边巴扎西也受重伤。

    而新疆杨春风，在2003年冬季曾给著名的、超级强大的波兰冬季K2北脊队当过协作队员……

5、喜马拉雅登山者：名人堂目录

    K2的名人实在太多。

    或者讲来到K2的人，绝大多数都是在自己国家、地区，已是一流的登山家。

6、真相与谣言

    只要有人类的地方都会有谣言。

    1954年，意大利队挑战成功，两名登山者成为历史上第一个登顶K2的人类。而这支队伍中有个年轻人叫博纳蒂，他后来成为登山圈的中流砥柱,在高山探险史上因在各地开辟首登线路而成为国家的骄傲.成为了意大利登山界的超级巨星，梅斯纳尔对他相当敬重。他对这1954年的这支探险队贡献很大，但后来他竟被登顶者指控为登山界的贼和骗子。此后，他一直致力于为自己的清白名誉而辩护。

    博纳蒂当时24岁，他和巴基斯坦协作马哈迪往C9营地，为队员Lacedelli和Compagnoni运送氧气。只有博纳蒂和马哈迪还有能力攀登更高.问题是Lacedelli把位置提高并挪动到侧面，结果沃尔特和马哈迪晚上到达时他们看不到帐篷,他们在夜色中呼喊他们队友，而队友却回答到：“留下氧气瓶,返回低处的C8去。”夜色晚看不清，体力透支，两个人自然没下去。他们在雪地里露营了一宿,奇迹般地没有死。但马哈迪因冻伤失去了他指头。远征结束后,新闻媒体指责博纳蒂想偷氧气企图自已登顶.而他反过来指责阿切里和里诺 “他们把我们遗弃在那里让我们自生自灭，” 博纳蒂被孤立了很多年,他的名字对意大利探险队来说是个忌讳。他打赢官司来恢复他的名誉。博纳蒂为自己辩护说自己不可能在露营中使用氧气，因他和马哈迪都没有氧气面罩（氧气面罩在Lacedelli和Compagnoni手中）。

    在这些指控被传到公众的耳朵里之后，在法庭之外，博纳蒂继续宣传他的故事说法几乎达到半个世纪之久。他争辩说，在Lacedelli和Compagnoli登顶之前，氧气不可能耗尽。登顶队员们说他们不愿意麻烦的把空氧气并从背上取下来，所以他们把它们背上了山顶，博纳蒂认为这种说法是荒谬的。在稀薄的空气中由于不愿意麻烦地取下它们，而背着空氧气瓶攀登负担太重了。博纳蒂自己在寻找营地的过程中曾经几次把装满的氧气瓶取下，但没有费什么力气。一个更明显的证据是一张Lacedelli在顶峰还戴着氧气面罩的照片，这显然说明了氧气瓶中还剩下一些氧气的事实。Lacedelli没有理由在氧气瓶已经空了的情况下还戴着氧气面罩；换句话说，他这样做一定会感到窒息。

    而在2004年的K2传统BC营地，这是50年庆典纪念。年迈的Lacedelli,试着给博纳蒂打电话道歉.他已在他的书里承认了博纳蒂始终是对的：是他的勃勃野心和 对荣誉的追求伤害了博纳蒂和马哈迪, 五十年的沉默和谎言使他们承受不白之冤。他说：“这不是战争，上百万的人经过战争都能握手。我希望有天我能和博纳蒂握手言和。”

    博纳蒂拒绝了，他说：“和解?没机会了!我们之间的裂痕无法弥补,不可能解决,都50年了。”这才是真相。1954年的伟大光华下，也藏着人类自私、丑陋的一面。

7、墓铭

    类似珠峰下面的墓志铭，在K2的大本营附近，也有用铜铁牌子做好的诸多名字，

    它们都放在一个石头堆上固定，这是所有K2遇难者的纪念之地。

    这一点，令人震撼。

8、K2与珠峰及其他8000米

    　珠峰有2100人次被登顶，并且有很多所谓花样或方式。如，第一个盲人登顶者、第一个独臂登顶者、第一个在峰顶宿营者等等。

      Mortenson继姐姐Christa之后攀登k2失败后说：“我早应该去K2，K2似乎更能证明Christa精神自由的解脱和我对她如此年轻生命的失去的愤怒和忧心。在K2上，你支付低于65000美元的价钱是无法雇到向导领你去峰顶的。在K2上，你需要的是经验、技巧和忍耐力。珠峰是为那些想要攀登世界制高点的人而存在的，而K2给人的却是精神上的制高点。它蕴含着纯洁、清澄和谦逊。”

    无氧登顶与有氧登顶死亡率：由华盛顿大学提交给美国AAJ杂志的专题报告中有这样一组数字（统计数字截止于2000年）。1978-1999年，无氧登顶珠峰的登山者中，死亡者人数比使用氧气瓶者多３倍。1978年至1999年，登顶珠峰的1173名登山运动员中，1077人使用氧气，其中死亡率为3％；同时有96人无氧攀登，死亡率为8．3％。在更为凶险的K2，使用氧气登顶的47人中，返回时无一死亡；而在无氧攀登的117名登山运动员中，死亡率为18．8％。

    总之，同珠峰相比，K2依然是这么艰难、恐惧。这一点，对于爱好清净的登山者来说，K2更象一个崇拜、登山者自己的崇拜。其他的山都无法代替。

而在K2，过去以及现在，都从没出现过商业攀登，那种向导方式的攀登。

9、电影与书籍K2

    K2的名人实在太多。

10、夫妻/父子兵

2、  天堂口（山难）：http://tibetbird.blog.sohu.com/69065180.html

3、  招魂记（历史）：http://tibetbird.blog.sohu.com/69068005.html

4、  通天塔（通用资料）：http://tibetbird.blog.sohu.com/69071868.html

5、  挽歌永不结束（小故事）：http://tibetbird.blog.sohu.com/69077177.html